Alrededor del dial vemos un realce con los marcadores minuteros que son barras pintadas de color blanco sobre un fondo azul. Casi siempre es mate, eso hasta que le da de lleno la luz y entonces aparece un brillo satinado.

El dial también es de un azul marino, intenso, pero con efecto tornasolado, bastante matizado y muy elegante, que ilumina la esfera cuando refleja la luz. 

Llama la atención lo enormes que son los marcadores horarios y se entiende que en un buceador profesional de este calibre, prime la buena visibilidad por encima de todo. En ese aspecto, es indiscutible que este debe ser uno de mis divers con mejor lectura en cualquier circunstancia. Le da igual que sea de día o de noche, dentro o fuera del agua, nunca vas a tener problema para saber la hora.

Hablando de los índices, hay que hacer un inciso para mencionar que en este reloj se hacen a través de un proceso de extrusión, a diferencia de la mayoría de su competencia donde los índices aplicados van pegados. Tienen forma de círculo, rectangular a las 6 y 9. A las 12, pues ya lo veis, es un índice doble con ligera forma de punta hacia abajo. A las 3 desaparece y su lugar lo ocupa el fechador, de corte rectangular, enmarcado con una sencilla línea blanca, redondeada en las esquinas. Se muestra en positivo, pero el fondo no es blanco, sino plateado y con un brillo metalizado que le da una calidad visual a una zona donde la mayoría no se suele parar mucho.

Todos los marcadores tienen un perfil metálico acerado, pero la gran parte de su superficie está rellena con el conocido Lumibrite que tiene un tinte verde pastel durante el día y verde intenso de noche. De hecho, a este reloj le pasa igual que al Mido, que es prácticamente imposible ver esos marcadores blancos. En cuanto que se carga lo más mínimo con la luz se tornan de un tono verdoso. La verdad es que tengo verdaderas ganas de hacer la prueba del lumen con este Seiko Marinemaster, pero bueno, antes vamos a terminar de ver la esfera y las manecillas. 

Debajo de las 12, leemos el nombre de la marca y por debajo de la pila de agujas, por este orden, primero el logo de Prospex, que ya dije que sustituye lamentablemente el Marinemaster, luego la leyenda “Automatic”, en la tercera línea “Profesional” y debajo de todo 300 m en color dorado. También hay literatura a los lados del índice de las seis, pero a simple vista yo solo leo Japan y no sé qué más. 

Vamos con las manecillas, otro aspecto del reloj que marca diferencias, con unos acabados no tan vistos a este nivel. Presentan el perfil pulido a espejo, pero en su mayor parte son cepilladas y ambas, minutera y horaria, también incorporan pasta luminosa. 

La horaria ya lo veis, es enorme, muy ancha, sobre todo, con forma de, no sé… ¿Lápiz de carpintero? La minutera, sin embargo, tiene forma de obelisco y es mucho más estilizada, ambas tienen contrapeso.

La trotadora es la clásica de tipo semáforo de Seiko, pero en este caso de color dorado. Un pequeño toque de elegancia en un reloj que es una bestia.

También os digo una cosa, aunque sus medidas pueden intimidar a muchos, no se siente ni tan grande, ni en absoluto incómodo. Eso sí, es pesado y notas que lo llevas y, por otro lado, también hay que decir que su gran altura no lo hace tan compatible con camisas abotonadas, bueno, a no ser que la uses, es como yo una talla un poco más grande que la tuya.

Pero vaya, lo que quiero decir es que no se siente tan desfasado de tamaño, ni mucho menos. Ni siquiera visualmente, pues la esfera y el bisel tienen, diría que el mismo tamaño que un Seiko 5 Sports. Lo que hace un poco más grande es la caja que se hace más ancha a los lados, pero tampoco parece tan enorme porque ya sabéis que en Seiko son los mejores escondiendo el tamaño de sus relojes. 

El cristal es de zafiro e imagino que bastante grueso. De hecho, una de las cosas que más llama la atención de este reloj, estéticamente, es la enorme profundidad que hay entre la parte de arriba del bisel y la esfera. Hay una gran profundidad y en parte es porque el metal no solo enmarca, sino que excede y de esa manera protege, tanto el inserto de circonio, como el zafiro. Ambos quedan por debajo del nivel del acero, y eso está genial para protegerlos de roces y ralladuras.

El bisel es unidireccional de 120 clics, con un agarre muy bueno y un tacto no tan recio como a mí me gustaría, aunque tampoco se ha movido de su sitio. Llama la atención la calidad del giro, el cómo lo sientes en los dedos. Sé que esta sensación es difícil de explicar, lo resumiré diciendo que notas algo ahí que da mucha sensación de calidad al tacto.

En cuanto a su estética, no os voy a mentir, celebro ese inserto de circonio, parece ser que es aún más duro que el zafiro, también me gusta que los marcadores no estén pintados por encima sino horadados. 

Lo que no me gusta, en cambio, es que en esta versión desaparezca la gota de lumen al norte o a las 12, en su lugar hay un enorme triángulo invertido hecho con pasta luminosa. A mí hubiese gustado más la solución anterior que es la que estoy acostumbrado a ver en prácticamente todos los buceadores de Seiko. Desconozco el motivo por el que lo han quitado en este caso, hubiese preferido que no lo hicieran. Los índices tienen forma de puntos, barras y números arábigos cada 10. 

Viendo el bisel de lado también te puedes hacer una idea del grosor del zafiro por lo alto que es.

Vamos con la caja y a esta sí que hay que echarle de comer aparte.
Más allá de su estética, cabe comentar que es la primera caja monobloque que hemos visto en el canal, que a ver, tampoco creo que haya muchas más para buceo de saturación, que yo conozca el Ploprof de Omega, pero si este os parece grande esperad a ver el Omega en la mano. Otro sería el Zlatoust, otra verdadera bestia parda. No sé si hay muchos más, la verdad. 

Una vez más, Seiko encontrando sus propias soluciones y en una dirección contraria a la mayoría. Para darle mayor eficacia a su propuesta de caja monocasco, encontró una solución con las juntas en forma de “L” que patentó. Estas juntas evitan la entrada de microburbujas de helio al interior del reloj. 

En lugar de buscar la manera de sacarlo, que es lo que hace la válvula de helio que incorporan la mayoría de relojes que soportan grandes profundidades o relojes de saturación, Seiko eligió no dejar entrar el helio. La verdad es que tan mal no lo debieron hacer porque más de 50 años después siguen usando exactamente el mismo sistema.

Sus formas son impresionantes o eso me parece a mí. Una vez más cabe destacar la habilidad de Seiko para esconder su tamaño, no parece tener 43,5 mm por 50 mm, desde luego sí que notas la altura y el peso, pero el ancho y el largo engañan a la vista.

Por el lado derecho yo diría que es por donde mejor se aprecia el buen trabajo que han hecho. La carrura presenta tres facetas, una que empieza a la altura del bisel, pero luego se ensancha a medida que desciende y acaba en un fino labio vertical, satinado, que marca una frontera entre la otra parte de la carrura que, en este caso, desciende estrechándose de nuevo.

Las asas, pues ya veis, tienen nada menos que nueve facetas

Todo ese diseño está revestido con el endurecimiento DiaShield y el pulido Zaratsu que son propios de Seiko. Alternan formas y acabados con elegancia y calidad.

La verdad es que no tengo ni idea de cuánto lo usó su anterior dueño, es del año 2020, ya tiene 5 años, pero ya veis que apenas tiene rayas y por eso yo soy tan fan del DiaShield o de cualquier tratamiento endurecedor del acero. 

Por el lado derecho vemos la corona a las 4, marca de la casa, otra solución sencilla, pero muy bien pensada, a las 3 molesta más y queda más expuesta. Es roscada y, para variar, sí va firmada, pero con el logo de Prospex tristemente grabado a láser, algo que ya hace Citizen en relojes de 250 €. En Seiko hay que gastarse más de 3,000 €. La verdad es que es algo que nunca voy a entender, pero bueno, es lo que hay. El tacto y la tracción son tan buenos como puedes esperar. 

Y vamos a ver la tapa que presenta un magnífico trabajo. Visualmente, se disocia como una parte distinta, pero en realidad es la misma pieza de acero que la carrura o las asas, eso sí, esta no tiene la forma redonda característica, aunque para mí, eso aún le da más personalidad.

El centro vemos la ola de kanagawa sobre un fondo brillante perfectamente orientada al norte y encima, estampados por presión, leemos en inglés, reloj buceador 300 m para buceo de saturación. Es decir, no solo inmersiones a grandes profundidades, sino durante largos periodos de tiempo. 

Lo que más me gusta es ver ahí ese made in Japan y el 8L35 porque sé que tengo en las manos la más alta calidad que ofrece Seiko. Para un verdadero fan de la marca como yo, es una satisfacción inefable.

Vamos con el brazalete, con este no tengo esa sensación de otras veces con Seiko, que te da tremendo reloj y un brazalete que no está a su altura. En este caso no tengo nada que reprochar. Lo encuentro bonito y de muy buena calidad, bien acabado y con la solidez que esperas para sujetar un reloj así, porque no es que sea tan grande, o sí, eso ya que lo decida cada uno. 

Lo que es innegable es que es pesado. La caja monobloque que es más gruesa de lo normal y el grosor del zafiro también le añade peso y por todo eso necesita un armis de altura como este. Se nota que lleva DiaShield incluso en el tacto. 

Estéticamente, ya lo veis, es distinto a lo habitual, con eslabones más alargados y separados por un perfil brillante. La verdad es que me parece un diseño perfecto para este reloj.

El cierre del brazalete es muy bueno, por desempeño, por supuesto mecanizado, pero con un sistema de extensible para uso con neopreno que sin ninguna duda es el mejor que he visto y creo que va a ser el mejor voy a ver en mucho tiempo. 

No es solo por la comodidad, solo has de presionar levemente la pestaña de seguridad y automáticamente se libera de su posición, pero es que te permite nada menos que 13 opciones para regularlo con la máxima comodidad y seguridad. Una vez que está cerrado no se mueve de su sitio. 

Eso sí, visto por fuera, tampoco es muy distinto a otros cierres de Seiko, está firmado, pero viendo sus acabados, tampoco dirías que son los de un reloj de más de 3,000 euros. 

Estéticamente, yo diría que como mucho un bien raspado, pero funcionalmente yo le daría un sobresaliente con matrícula de honor, puro Seiko, vaya