Laco Aachen, reloj de la aviación alemana en la II Guerra Mundial

Empezando por el dial, lo primero que debo decir es que este diseño se aplicaba en relojes que no pertenecían a los pilotos, sino a las aeronaves, y su tamaño más frecuente era de 55 milímetros, incluso más grandes. 

¿Qué quiero decir con esto? Pues que tantos marcadores, tantos números, a pesar de ese dial de buen tamaño, en primera instancia parecen un batiburrillo que no sabes hacia dónde mirar. Uno está acostumbrado a que los marcadores principales de las horas y minutos se agrupen en la parte externa del dial y el centro quede más o menos diáfano.

Este flieger ocupa toda la carátula con postes y números, pero eso que te parece confuso en una primera mirada, en poco tiempo te das cuenta de que es el reloj más práctico del mundo para consultar la hora, pues no tienes que pensar, que es algo que hacemos por costumbre e instintivamente.

Por poner un ejemplo, el segundo marcador si lo señala la horaria son las dos, pero para la minutera es el 10. Esa lectura aquí, en este reloj, no hace falta. Solo tienes que leer lo que marca cada aguja, ya que tienen espacio y numerales propios. En ese sentido me parecen uno de los relojes analógicos más prácticos que he visto hasta ahora. 

Cuando te das cuenta de su extrema funcionalidad, a pesar de que su diseño puede parecer más de un reloj de estación o de oficina que de un reloj de pulsera, a pesar de eso, empiezas a ganarle cariño a toda velocidad porque enamora su practicidad y claro, su historia.

En la parte más externa del dial vemos el carril de los minutos con marcadores en forma de poste, más largos cada cinco y también más anchos cada 15. Alrededor de los postes más largos vemos también índices de los minutos, pero esta vez en numerales arábigos de 5 en 5. En lugar del 60 tiene una flecha señalando al norte, importante para no perder la referencia en la navegación aérea, el equivalente al triángulo invertido de los relojes de buceo.

Luego encontramos un, no sé si decir, ¿subdial?, ocupando el centro y delimitado por un círculo pintado de blanco. En su interior, los marcadores de las horas también en números arábigos del 1 al 12. 

Debajo del 12 vemos en un tamaño muy pequeño el nombre de la marca y esto me crea una duda, tengo que pensar si me gusta más sin firmar o si preferiría que fuese más grande el tamaño del logo. Hay tantas reproducciones de este modelo por el mundo, sobre todo tantos chinos, que al dueño de uno de estos le va a gustar que se vea que es un Laco, una marca histórica.

A ambos lados del 30 podemos ver ese made in Germany y ya no hay más. Todos los índices, números o postes son pintados, eso sí, con pasta luminosa, por lo que brillan en la oscuridad, si bien su duración es limitada, por suerte en las manecillas dura bastante más

Ya veis lo extraña que es la manecilla horaria, muy ancha y corta, perfilada en negro mate y rellena de pasta luminosa. En su mayor parte tiene forma romboidal y es así tan pequeñita y extraña porque su función es señalar las horas en el subdial del centro, disociando las dos lecturas, horas y minutos, de una forma tan sencilla como magistral.

La aguja de los minutos y la trotadora son larguísimas, casi llegan a tocar la caja y esa gran diferencia de tamaños también es por lo que acabo de comentar, pues cada una tiene su espacio. La horaria, el círculo central y las otras dos, el perímetro del dial 

Parece tan sencillo que piensas ¿Cómo se le ocurrió antes a nadie antes?

Este diseño ya tiene unos cuantos años, ya que pronto cumplirá un siglo. Como dije al empezar estamos ante un clásico intemporal y siempre tendrá vigencia, pues es difícil mejorar este reloj herramienta para aviadores en su practicidad, hablando, claro, de un reloj analógico.

El cristal es de zafiro y este, como os dije anteriormente, incorpora antirreflejante que es un extra que cuesta 50 euros, según yo lo veo, merece la pena.

No sé cómo lo aplican o cuántas capas lleva, pero este reloj junto a mi Swiss Watch Company y mi Revue Thommen son los que mejor se desempeñan en este sentido y todos comparten ese reflejo azulado cuando actúan.

La caja vemos que tiene un brillo satinado por donde la mires. Eso es así, porque este reloj está acabado a cepillo en toda sus superficies metálicas; bisel, carrura, tapa, hebillas, todo, incluyendo los remaches de la correa.

La corona es una pasada, tanto por estética como por funcionalidad. El tacto, la acción de arrastre, incluso el sonido, es tan gratificante que dan ganas de estar dándole cuerda todo el día. Es muy grande de diámetro, pero no tan ancha, no sobresale demasiado de la caja y su forma de cebolla es perfecta para este diseño, se extrae a presión e incorpora parada de segundero.

Llegamos a la tapa, con ventana de exposición también de zafiro. Aunque no sea el calibre más bonito del mundo, a mí siempre me gusta verles el corazón a mis relojes. Además, este lleva los tornillos azulados y está decorado con cotes de geneve. El rotor, como veis, esta muy esqueletado y eso está genial para que tape lo menos posible.

Lo que no me gusta tanto y para mí es el principal, por no decir el único fallo de este reloj, es que sea una tapa a presión. Quizá por eso solo permite 50 metros de inmersión, vaya que no se debe mojar mucho y es una pena porque para uso como reloj de campo / aventura es perfecto por concepto y desempeño y esos 50 metros lo dejan un poco cojo para esa función.

Veamos el extensible, mejor dicho los extensibles, pues el reloj viene por defecto con esta correa que es la que elegiría sin dudarlo ni un segundo. Mantiene el espíritu y la estética de las piezas originales y refuerza la personalidad de este field watch tipo B. 

Lo más destacable es su aspecto rudo, de batalla, gracias sobre todo a los dos remaches en cada lado. También al pespunte de hilo blanco que la recorre y por ese color marrón de piel natural de becerro. 

Está hecha a mano en Alemania y la calidad percibida es bastante buena. Me gusta que esté enrasada con la tapa, que no que la pongan a mitad de la caja para que esta parezca más fina, así se percibe más como lo que es, un reloj herramienta, por eso puede parecer muy vertical y más alto de lo que es, pero en realidad no llega a los 12 milímetros de grosor. 

La hebilla también es de acero cepillado y como veis está firmada por la marca.

El brazalete es una pasada. De acero macizo, incluido el eslabón final. Cierre mecanizado, con pestaña de seguridad y dos presillas para liberarlo. Incorpora cuatro huecos para el microajuste.

El acabado es cepillado, pero tan sutil que apenas le quita brillo. De hecho, es mucho más reflexivo que la caja. El cierre sí tiene un acabado más parecido a esta y como veis va firmado. 

Ya dije antes que me gusta más con esa correa de becerro con remaches, más parecido a las originales que el brazalete. También hay que decir que este le da un aspecto más imperecedero y es más práctico, sobre todo en verano, cuando es más fácil que el ácido del sudor estropee poco a poco la de cuero, por eso es genial que nos hayan mandado las dos opciones.